ما برای چادر قاجاریه به دور کمر وقد دامن نیازمندیم تا روی پا ایده آل ترین اندازه است چون تا روی زمین باعث میشه چادر خیلی بلند بشه بنحوی اندازه گیری برای چادر قاجار:متر را از روی انگشت میانی دست راست وسپس روی انگشت میانی دست چپ گذاشته واندازه گیری می کنیم .(برای آسان تر شدن اندازه گیری می توان دومتر را از لبه به هم چسباند )در این کار باید حتما دقت کرد پس از اندازه ی مشخص شده دوتخته نیاز مندیم .این چادر در کل از دوتخته تشکیل شده است (دوتکه).ابتدا یکی از تکه ها تکه شماره 2را که برای دامن در نظر می گیریم عرض ها را دوخته سپس تکه شماره 1را دور تا دور به آن می دوزیم ودرز را یک سانتی در نظر می گیریم .ودرز را کامل با چرخ پاکدوزی کرده(سردوز) تا ازریش شدن پارچه جلوگیری شود .سپس شروع به دوخت کمر چادر می کنیم قسمت جلوی چادر رو شروع کرده به چین شستی دادن واین کار باعث میشه کمی از گشادی گرفته شده وشکل زیبایی هم به چادر می دهد .ومیتونه پیلی ها وچین شستی ها 4الی5سانتی میتونه باشه .در تعداد 4الی 6تا یعنی در هر طرف 2یا 3تا چین. این البته بستگی به کمر فرد دارد تا چین ها با چه فاصله ای در کمر داده شود .جهت چین ها نیز باید به سمت خط مرکزی جلو باشد .حالا عدد بدست امده از کمر را ضرب در 3 می کنیم وطول کمر را بدست می اوریم وعرض کمر نیز 8سانت می باشد که زمانی که از وسط تا خورده می شود عرض 4سانت را به چادر می دهد .البته باید یک سانت جای دوخت برای کمری فراموش نشود .بعداز اماده کردن کمری ان را به تکه پایین چادر در قسمت کمر وصل می کنیم .اندازه گیری وروش برش دوتکه چادر  در تصویر نمایش داده شده است .

اندام ها در طراحی لباس به 5دسته تقسیم می شوند .

نرمال ترین اندام ساعت شنی می باشد به این گونه که اندازه ی دور سینه ودور باسن یک اندازه بوده ودریک راستا قرار داشته باشند وکمر هم متناسب با سینه وباسن باریک باشد که یک اندام متناسبومانکن را می سازد .

اندام سیبی شکل که تمام بدن حول یک محور دایره ای شکل می چرخد وتمام اندازه های عرضی که شامل دور سینه ودور کمر ودورباسن می باشد توده ای شکل را به خود گرفته اند .که این اندام بیشتر در افراد چاق وقد کوتاه دیده می شود .

اندام مستطیل شکل که مانند فرم مستطیل اندام باریک ویک دست بوده وهمه یاندازه ها دریک راستا قرار دارند که این اندام بیشتر در نوجوانان که هنوز فرم بدن ان ها کامل شکل نگرفته است دیده می شود .

اندام مستطیل شکل همان طور که از نامش مشخص می باشد دورسینه نسبت به دواندازه ی عرضی دیگر بزرگتر می باشد وهرچه به سمت پایین تنه یعنی باسن میرویم اندام باریک تر واز اندازه ی استاندار آن کاسته می شود.

اندام گلابی شکل اندازه یدورسینه نسبت به دورکمر ودورباسن باریک تر بوده وبزرگترین اندازه ی عرضی به دور باسن اختصاص دارد که فرم گلابی شکل را به خود می گیرد.

مقدار پارچه برای دوخت این مقنعه 80سانت می باشد که عرض آن نباید کمتراز 110سانت باشد وپارچه مورد نیاز برای دختر بچه ها 70تا 75 سانت می باشد .

اگر خواستیم روی شانه ها خالی باشد (مانند مقنعه های مجریان تلویزیون )از وسط پایین مقنعه 5تا 15 سانتی متر بالا رفته وهلال می کنیم .

رنگ مد سال 2014

خاکستری از رنگ هایی است که موسسه پنتون (سازمان جهانی رنگ )برای پاییز وزمستان امسال در نظر گرفته است .ابتدا به عنوان رنگ ترکیبی که در کنار های ابی تیره وبنفش وقرمز متمایل به زرشکی ورنگ آجری که از رنگ های اصلی این فصول هستند با قدرت تمام خودنمایی می کند.

خاکستری وکمی آبی

ترکیب خاکستری با آبی تیره از آن جمله ترکیب هایی است که همیشه جواب می دهد .وتوصیه می کنیم به استفاده از رنگ خاکستری با ترکیب های رنگی که اشاره شد وبا توجه به سلیقه خود سبک پوشش خود را انتخاب کنید .

نکته :خاکستری را به عنوان رنگ قالب ظاهرتان انتخاب کنید وبرای اکسسوریس آبی (تزیینات )که شامل :دستبند .گوشواره .ساعت.کمربند و....البته از نوع رنگ تیره اش انتخاب کنید .

ست خاکستری با زرشکی

ست خاکستری با آجری

ست خاکستری وصورمه ای وکمی صورتی

وینیل یا (vinyl)یا پی وی سی چیست؟

وینل همان ورنی است که به غلط در میان مردم جا افتاده است .به جز وینیل به plastic and up و pvc نیز می گویند .این پارچه مصنوعی فراوری شده از جنس پلاستیک براق است که به چرم براق خوانده می شود .

آستین دالمن از روی لباس راهب های کلیسا گرفته شده وآستین کیمونو لباس فاخر ژاپن است والگوی این دو آستین متفاوت است .

تصویر زیر آستین دالمن است که به اشتباه آستین کیمونو نامیده می شود .در آستین دالمن انحنا هلال وانحنای زیر بغل وآستین مهم است .وخط یقه وجود ندارد وبسته به اینکه انحنای از کجا شروع شود تنگی وگشادی آن را میسازد .تنگی یا گشادی آستین هم مدل های گوناگون ازآستین دالمن است .

الگوي شلوار (قسمت جلو)

اين الگوي شلوار بر اساس روش اسكانديناوي درس داده مي شود در روش محاسبه زياد با روش گرلاوين تفاوتي ندارد. در آينده درس الگوي شلوار بر اساس روش گرلاوين را آموزش خواهم داد.

در ابتدا اندازه هاي زير را براي كشيدن الگوي شلوار محاسبه كنيد.

حال محاسبات زير را انجام دهيد:

1-     الگو را با كشيدن خط 1 خطي عمودي كه نشان دهنده قد تمام شلوار مي باشد، شروع كنيد.

2-     خطي افقي عمود بر خط 1 در نقطه A رسم كنيد خط مذكور كه خط كمر مي باشد را 2 نامگذاري مي كنيم.

3-     خطي افقي عمود بر خط 1در نقطه B رسم كنيد خط مذكور كه خط مچ مي باشد را 3 نامگذاري مي كنيم.

4-     از نقطه A به ميزان قد باسن كوچك پايين آمده و آنرا G بناميد حال خطي افقي عمود بر خط  1  در نقطه G رسم كنيد خط مذكور كه خط باسن كوچك مي باشد را 4 نامگذاري مي كنيم.

5-     از نقطه A به ميزان قد باسن بزرگ پايين آمده و آنرا H بناميد حال خطي افقي عمود بر خط 1  در نقطه H رسم كنيد خط مذكور كه خط باسن بزرگ مي باشد را 5 نامگذاري مي كنيم.

6-     از نقطه A به ميزان قد فاق پايين آمده و آنرا O بناميد حال خطي افقي عمود بر خط 1 در نقطه O رسم كنيد خط مذكور كه خط باسن بزرگ مي باشد را 6 نامگذاري مي كنيم.

7-     نقطه وسط خط OB را بيابيد از آن نقطه به ميزان 6 سانت بالا رفته آنرا L بناميد . حال خطي افقي عمود بر خط OB در نقطه L رسم كنيد خط مذكور كه خط زانو مي باشد را 7 نامگذاري مي كنيم.

الگوي جلو

8-     حال دور كمر به اضافه 2 سانت براي گشادي بيشتر را بر 8 تقسيم كرده و از نقطه A به سمت چپ رفته و آنرا c بناميد سپس دور كمر به اضافه 2 سانت براي گشادي بيشتر را بر 8 تقسيم كرده  با 2+1جمع زده و از نتقطه a به سمت راست رفته و آنرا d بناميد. 2 سانت اضافه شده براي پنس بوده و 1 سانت ديگر براي گشادي و راحتي لباس مس باشد. حال از نقطه d به اندازه 1 سانت بالا رفته و آنرا e بناميد. سپس از نقطه e يك منحني بسيار كم به نقطه a براي نشان دادن خط كمر جلو بكشيد.از نقطه a به اندازه 4.5 سانت به سمت راست رفته و آنرا f نامگذاري كرده  و كشيدن پنس جلو را از اين نقطه آغاز كنيد. از نقطه f به اندازه 2 سانت به سمت راست برويد و آنرا g نامگذاري كرده  و خط gh را عمود بر خط 2 رسم كنيد خط fh را هم به عنوان قسمت ديگر پنس جلو رسم كنيد.

9-     حال دور باسن بزرگ به اضافه 4 سانت براي گشادي بيشتر را بر 8 تقسيم كرده و حاصل بدست امده را از 2 كم كنيد  و از نتقطه k به سمت چپ رفته و آنرا i بناميد. سپس حاصل بدست امده را از 2 جمع كنيد  و از نتقطه k به سمت چپ رفته و آنرا j بناميد.از نقطه j  خطي را عمود بر خط 4  باسن کوچک بكشيد و آنرا b  بناميد. حال از نقطه b يک خط منحني به نقطه d بکشيد

10- از نقطه i  خطي را عمود بر خط 6 فاق بكشيد و از آن نقطه به ميزان x-1 به سمت چپ برويد و آنرا l  بناميد. در نظر داشته باشيد كه1/20 دور باسن بزرگ = x

11-  حال از c خطي صاف به i  و از i  خطي منحني به l  براي كشيدن خط فاق جلو رسم كنيد.

 12- از نقطه o در روي خط زانو به اندازه 4/1 دور زانو منهاي 1 سانت از طرفين بيرون برويد و آنرا m و n بناميد.

13- از نقطه r در روي خط مچ به اندازه  4/1 دور مچ منهاي 1 سانت از طرفين بيرون برويد و آنرا p و q بناميد.

14-  از l خطي صاف به m  و از j خطي صاف به n براي رسم قسمت ران و از m خطي صاف به p و از n خطي صاف به q برا كشيده قسمت پاچه رسم كنيد.

ابتدا الگوي بالاتنه جلو و پشت  را مي كشيم.

2- سپس از خط باسن روي الگوي جلو و پشت  يك خط عمود بر پاي مانتو رسم مي كنيم و از آنجا 3 سانت به بيرون رفته و پهلوي مانتو در قسمت جلو و پشت  را تشكيل مي دهيم.

براي الگوي جلو

3- از گودي يقه به اندازه 3 سانت بيرون رفته و جاي دگمه را مشخص مي كنيم.

4- سپس به اندازه  قد تمام مانتو پايين مي رويم. و با كشيدن خط عمود بر آن پاي مانتو را تشكيل مي دهيم.

5- روي پنس كوچك جاي جيب را مشخص مي كنيم.

6- حال ارتفاع يقه ab را نصف كرده و از آن 1 سانت به بيرون مي رويم و آنرا o نامگذاري مي كنيم.

7- سپس از گودي يقه به اندازه 1 سانت بيرون رفته و آنرا d نامگذاري مي كنيم و سپس از اين سه نقطه aod حلقه جديد يقه را تشكيل مي دهيم.

8- از نقطه d به اندازه 3/1 aod بالا رفته و نقطه h نامگذاري مي كنيم.

9- حال ef را نصف كرده و آنرا g نامگذاري مي كنيم و به نقطه h  وصل مي كنيم.

10- سپس از نقطه d با توجه به شكلي كه در نظر داريم نهايتا تا خط وسط ab بالا رفته و آنرا m نامگذاري مي كنيم و با وصل كردن آن به نقطه g  پايين يقه را شكل مي دهيم.

 براي رسم يقه بالايي

ا- از نقطه  a یک سانت به بيرون مي رويم و آنرا j نامگذاري مي كنيم. سپس از نقطه d یک سانت به پايين رفته و آنرا p نامگذاري مي كنيم. سپس از نقطه p در راستاي خط dm به اندازه 4 سانت خط pq رانشكيل مي دهيم. و كمان jp را به خط pq وصل مي كنيم.

2- نقطه k را در فاصله ۲سانت متري از نقطه  a قرار مي دهيم و خطي از نقطه h و k رد مي كنيم و آنرا به اندازه يقه پشت ادامه مي دهيم و آنرا l نامگذاري مي كنيم.

3- از نقطه l یک سانت به بيرون رفته و آنرا s نامگذاري مي كنيم و نقطه s را به h وصل مي كنيم.

4- از نقطه l خطي عمودبه اندازه 4 سانت رسم مي كنيم و آنرا n نامگذاري مي كنيم و از نقطه n یک سانت به بالا مي رويم و آنرا r نامگذاري مي كنيم. حال از r كماني به q رسم مي كنيم.

5- از نقطه r به l وصل مي كنيم و آنرا ادامه مي دهيم به اندازه 4 سانت  و آنرا t نامگذاري مي كنيم. حال از t كماني به j رسم مي كنيم.

الگوي ما به پايان رسيد.

-ابتدا مستطيلي به اندازه هاي 8/1 دور باسن و قد دامن بكشيد.

2-     سپس 1/8 دور كمر را از 1/8 دور باسن كم كرده و بر دو تقسيم كنيد مقدار بدست آمده اندازه پنس ها را نشان مي دهد. سپس به اندازه 12 سانت پايين آمده و پنس بزنيد.

۳- حال خط abرا نصف كرده آن را ببريد و به اندازه 14 سانت اوزمان بدهيد و يك سانت به بالا برويد و پاي دامن را هلال بزنيد.

۴- سپس 1-1.5 سانت زاپاس اضافه كنيد.

الگوي شما به پايان رسيد.

رسم الگوی آستین کلوش

1-      ابتدا  از  نقطه  a خطي به نقطه b بكشيد.

2-     حال خطي  عمود بر نقطه b رسم كنيد و آنرا تا خط fo ادامه دهيد  و آنرا g بناميد.

3-     حال روي خط ao از نقطه a به اندازه 4 سانت به بيرون برويد و آنرا c بناميد

4-     حال خطي  از نقطه h طوري رسم كنيد كه از نقطه c رد شود و و با امتداد خط bg در نقطه d برخورد نمايد.

5-     حال خط fg  را تا كنيد و febg را رولت كنيد.

6-      سپس خط hcd  را تا كنيد و hebd را رولت كنيد.

7-     حال خط هاي رولت شده را بكشيد.

8-     در پايان 1- 1.5 سانت زاپاس اضافه كنيد.

- پيرهن به سبك كرستي

هنگامی که گرما سر زد، این لباس که در اطراف زانو  شناور است كاملا" مناسب است.

2- پيراهن كمر توري

رنگ بی گناهی؟ ما  بهتر می دانیم. در این لباس  پارچه  نخي زنانه پوپلین شما یک تاثیر بزرگ را چه  در دفتر و یا در بيرون ايجاد مي كند. توري دور كمر با دست دوخته شده است.

3- پيراهن بندي با دامن چين دار 3 طبقه

4- پيراهن بندي تزيين شده با چين و دكمه هاي تزييني در پشت

5- تاپ دكلته انتقال پنس جلو به پهلو و پشت چين كش شده

6- بلوز يقه گرد توري كمر چين دار

-     از الگوي بالاتنه جلو  شوميز رولت كنيد.

2-     از نقطه ,a  1 سانتي متر پايين برويد و آنرا c بناميد.

3-     از نقطه b ، 1.5 سانتي متر پايين برويد و آنرا d بناميد.

4-     از نقطه d  ، 2 سانتي متر بيرون برويد و آنرا  f  بناميد.

5-     از نقطه e  ، 2 سانتي متر بيرون برويد و آنرا  g  بناميد.

6-     نقطه f و g را به هم وصل كنيد. خط جديد جلو دگمه دار بدست مي آيد.

7-     از نقطه هاي f و d و c حلقه يقه جديد جلو را بزنيد.

8-     از الگوي بالاتنه پشت  شوميز رولت كنيد.

9-     از نقطه i ، 1 سانتي متر پايين برويد و آنرا k  بناميد.

10- از نقطه h ،  1.5 سانتي متر پايين برويد و آنرا j بناميد.

11- نقطه j و k را به هم وصل كنيد و حلقه يقه جديد پشت را بزنيد.

12- حال از نقطه f ، 3 سانتي متر داخل برويد و آنرا  m بناميد.

13- از نقطه g  ، 3 سانتي متر داخل برويد و آنرا n  بناميد.

14- حال خط    mn را بكشيد. سپس خط fg را تا كنيد و كمانهاي fm و gn و خط mn را رولت كنيد.

15- سجاف سر خود شوميز بدست مي آيد.

16-  حال براي كشيدن يقه نصف دور گردن را بدست بياوريد و آنرا op بناميد.

17- از نقطه p به ميزان 3/1 op داخل برويد و آنرا s بناميد.

18- از نقطه o به ميزان 5.5 سانت بالا برويد و آنرا q بناميد. سپس از نقطه q 2 سانت بالا رفته و سپس 2 سانت به سمت راست برويد و آنرا r بناميد. حال r را به q وصل كنيد.

19- از نقطه s به كمان به نقطه q بكشيد.

20- از نقطه p به ميزان 3 سانت بالا برويد و آنرا t بناميد.

21-  در نهايت نقطه t را به يك كمان به نقطه r وصل كنيد و آنرا مطابق شكل حالت دهيد.

22- در انتها اندازه كمان psq را با دور حلقه شوميز بدست آمده يعني كمانهاي fdc و jk مقايسه كنيد و در صورتي كه كم و يا زياد بود به اندازه مقدار بدست آمده از سمت خط pt، روي الگوي يقه زياد يا كم كنيد.

23- الگوي شما به پايان رسيد.

انواع پارچه

پارچه :

انواع الیاف :

الیاف طبیعی : پشم ، پنبه ، ابریشم

الیاف مصنوعی : ریون ، نایلون و پلی استر

الیاف طبیعی :

 پنبه – ((Cotton:

1- الیاف پنبه ای هادی حرارت هستند و حرارت بدن را به بیرون منتقل می کنند در نتیجه خنک هستند .

2- به راحتی لکه گیری و شسته می شوند .

3- در برابر ساییدگی مقاوم هستند .

4- پس از استفاده اگر خوب خشک نشود ، بوی عرق بدن در آن باقی می ماند .

5- در ایران به لباسهای پنبه ای نخی می گویند .

کتان-  (Leinen):

1- کتان از نظر خصوصیات مانند پنبه است و در ایران کشت نمی شود .

2- پارچه های کتانی دارای سطح صاف و درخشنده اند زودتر از پنبه تمیز میشوند .

3- به اندازه پارچه های پنبه ای آب را جذب می کنند اما زودتر خشک می شوند به همین دلیل حوله های کتانی بهتر از پنبه ای است.

پشم – Wool)) :

1- با توجه به این که این الیاف از چه حیوانی تهیه شده به نام های مختلفی می باشند مانند گوسفند مرینوس ، پشم لاما و موی بز

2- پارچه های تهیه شده از پشم ، به دلیل ذخیره شدن هوا در بین الیاف عایق می باشند .

3- به علت خاصیت رطوبت پذیری و داشتن خلل و فرج عرق بدن را جذب می کنند و آن را به آرامی تبخیر می کند به همین دلیل در زمستان شخص در زمستان کمتر احساس سرما می کند .

4- بعد از شستن نباید آنرا آویزان کرد بلکه بهتر روی پارچه نخی پهن کنیم .

ابریشم –  (Silk) :

1- این پارچه ها خیلی سبک و براق هستند دارای کشش بالا و در برابر پارگی و چروک پذیری مقاومت بالایی دارند .

2- به علت داشتن پروتئین هادی حرارت نیستند و در خود نگه می دارند .

3- هم در تابستان و هم در زمستان قابل استفاده اند . به دلیل لطافت و عایق بودن .

الیاف نیمه مصنوعی و مصنوعی :

ویسکوز – (Viscose) :

1- هادی گرما هستند بنابراین بدن احساس گرما می کند .

2- از ابریشم طبیعی خنک تر است و منسوجات بسیار نرم و لطیف می توان ار آن تهیه کرد .

نایلون – (Nylon) :

1- نایلون جزء الیاف کاملاً مصنوعی است .

2- نایلون استحکام خوبی در برابر سایش و کشش دارد به همین دلیل موارد استعمال زیادی دارد از جمله جورابهای نایلونی به علت قابلیت الاستیکی زیاد در قسمت زانو و مفاصل کیسه ای نمی شود .

3- فورآ خشک می شوند ، زیرا رطوبت کمی به خود جذب می کنند .

4- از نخ فیلامنت برای تهیه جوراب ساق بلند ، آستری ، مایوی شنا ، لباس ورزشی ، پارچه دانتل ، بارانی ، پوشاک پلیسه دار ، پارچه های کشباف استفاده می شود .

پلی استر – (Polyesters) :

1- پلی استر کاملاً مصنوعی است .

2- مقامت فوق العاده ای در برابر چروک شدن دارند حتی در زمانی که خیس می شوند .

3- اگر پلی استر با الیاف طبیعی مخلوط شود، در تهیه منسوجات سبک وزن مانند پارچه های پرده ای ، ساتن ، پیراهن و بلوز مورد استفاده قرار می گیرد .

4- به علت خاصیت اتوپذیری زیاد در تهیه پارچه های پلیسه زنانه و بشور بپوش مصرف می شود .

موارد بالا جزء مهمترین انواع پارچه بود ، در زیر فقط به نام تعدادی از انواع دیگر پارچه اکتفا می کنیم .

1.       بروکات : دارای نخهای برجسته و درخشان است

2.       بورکن کرپ : نوعی پارچه با سطح بافته شده مانند پوست درخت است .

3.       بوکله : نوعی پارچه با گره های نامنظم و سطحی گره دار است .

4.       چینل : نوعی پارچه شبیه مخمل و ضخیم که دارای کرکهایی در هر دو رو است .

5.       کلوله : نوعی پارچه نوعی کرپ که از دو بافت در کنار هم شکل گرفته که دارای نقوش برجسته نامنظم است .

6.       مخمل کبریتی : نوعی پارچه که با نخ های نازک بسیار نرم با نخ های ضخیم بافته شده است .

7.       دنیم : پارچه های جینی که فقط نخ های تار آن رنگ شده و نخهای پود آن سفید است .

8.       فاکون : پارچه ای بدون طرح است که طی روند ناهمگون و متفاوت بافته شده و اغلب تلفیقی از مات و براق است .

9.       دوشس : پارچه ساتن براق و محکم که از ابریشم و الیاف مصنوعی بافته شده است .

10.    کرنیکل ، کرش : نوعی پارچه دارای بافتی برجسته و چین دار به شکل پفکی است . 

11.    تیغ ماهی یا فیش گرات : با نخ های مختلف در تار و پود پارچه ، پارچه ای طرح دار با بافت جناقی شکل است .

12.    گاباردین : نوعی پارچه با بافت ریز از پنبه ، پشم یا الیاف مصنوعی با نقوش برجسته تیغ ماهی ، جناقی یا مخلوط راه راه اریب است که همواره از سمت راست به چپ یا پایین به بالا بافته می شود .

13.    گلن چک : نوعی پارچه چهارخانه ، برجسته یا سایه روشن .

14.    ژاکارد : همه پارچه هایی که طرح آنها از روند بافت پارچه شکل گرفته است .

15.    هانن تریت : پارچه ای با چهارخانه های کوچک که در گوشه هر چهارخانه نیز زائده ای اریب مانند وجود دارد .

16.    جین : پارچه ای پنبه ای که اغلب سنگ شور شده است .

17.    لمه : پارچه ای رنگارنگ و براق که از الیاف رنگی یا نخ های براق بافته شده است .

18.    ماهوت : پارچه ای پشمی یا غیر ضخیم که از طریق روشی مشایه نمدمالی تهیه میشود .

19.    مواره : پارچه ای با راه راه اریب و طرحی موج دار است که از طریق پس کردن پارچه شکل گرفته است .

20.    موسیلن : پارچه ای لطیف و نرم ، شبیه کتان که از پنبه یا پشم تهیه شده است .

21.    پانه زامت : مخمل ضخیم و براق با کرک های فشرده

22.    پپیتا : نوعی پارچه با چهارخانه های کوچک تیره و روشن که بر خلاف طرح جناغی کنگره دار نیست .

23.    پارچه پرزدار یا پوست مصنوعی : پارچه هایی که پوشش مویی ضخیمی دارند و رنگ و اندازه آن شبیه خز واقعی است که به پولیش معروف است و نخ آن مصنوعی است .

24.    پیکی : پارچه دوبافت با طرح های برجسته که به نظر لایی می آیند .

25.    کشباف یا استرج : نوعی پارچه با بافتهای از راست به چپ که خاصیت ارتجاعی دارد .

26.    ریپس : نوعی پارچه با نخهای برجسته که به صورت اریب است .

27.    ژرسه رومانیت : نوعی پارچه محکم با کمی خاصیت ارتجاعی که اغلب از پشم گوسفند است .

28.    راه راه : نوعی پارچه راه راه که شبیه پوست درخت راه راه است .

29.    پلووری یا سویت شرت اشتوف : اغلب از نوع تریکوی ضخیم یا ژرسه است که از پنبه بافته می شود .

30.    ترموفلورز یا فلیسه : هر دو روی پارچه کاملاً ضخیم ، زبر و پشمی مانند از الیاف مصنوعی است .

31.    توخ : پارچه های شطرنجی با طرح های مختلف .

32.    چیت ویچی : نوعی پارچه چهارخانه ، دو رنگ که از پنبه بافته شده است .

آموزش دوخت انواع جیب-1

انواع جیب :

به صورت کلی جیبها در لباسهای زنانه به دو دسته توی لباس و روی لباس تقسیم می شوند .

جیبهایی که در توی لباس قرار می گیرد معمولا از پارچه آستری تهیه می شوند و از داخل به لباس وصل می شوند . انواع آن به شرح زیر است :

1-       جیبهایی که داخل درز یا چاک دوخته می شود .

2-       جیبهای جلوی لباس تا روی باسن کوچک که از کمر به طرف درز لباس وصل است .

3-       جیبهای برگردان که از رو یا یک چاک در روی لباس تشخیص داده می شود .

خوب حالا به نحوه دوخت انواع جیب می پردازیم : 

1-       جیب خارجی لباس بدون آستری : ابتدا الگوی جیب را روی پارچه پهن کرده و آنرا برش بزنید و دورتادور آنرا پاکدوزی کرده و لبه هاب آن را به طرف پشت پارچه برگردانیده و شلال می زنیم  و به لباس وصل می کنیم .

2-       جیب با گوشه های گرد : مانند مدل بالا تهیه می شود ، فقط گوشه های گرد را کوک شلال ریز می زنیم و نخ را قدری می کشیم تا کمی جمع شود و کاملاً به فرم الگو درآید .

3-       جیب با سجاف پهن تر : دو حالت می توان دوخت . اول اینکه لبه سجاف را تا کرده و چرخ می کنیم . گوشه های درز را به طرف اریب می چینیم و برمی گردانیم . دوم اینکه سجاف جیب را به طرف پشت برگردانده  همچنین لبه های درز را به طرف پشت پارچه برگردانده و کوک می زنیم .

6- جیب لباس با برگردان  پاکتی :

برای برگردان جیب مانند شکل 1 الگو تهیه کرده و دور تا دور آنرا به صورت اریب دوخته ولی خط مستقیم آنرا ندوخته می گذاریم جادرز را باریک کرده و از گوشه های گرد آن مثلث های کوچک درمی آوریم . لبه مستقیم درز را از رو پاکدوزی می کنیم . قسمت پایین آنرا مانند شکل 2 مانند جیب های رو و بدون آستر آماده می کنیم . درز برگردان را روی قسمت دهانه جیب 1.5 سانت فاصله داده و درز را از داخل بدوزید .

7- جیب داخل درز پهلوی لباس :

کیسه های جیب را در محل اتصال جیب به لباس وصل کنید سمت روی پارچه جییب به سمت روی لباس قرار دهید . یعنی هر طرف کیسه جیب را جداگانه باید بدوزیم .

درز پهلوی جلو و پشت لباس را چرخ کنید . ولی در محل مورد نظر به اندازه طول جیب درز را ندوخته بگذارید . سپس گوشه های شکاف درز را محکم کنید .

درز را باز کرده و اتو بزنید . پس از دوخت پشت لباس باید با پشت کیسه های جیب رو به روی هم قرار گیرد (مانند شکل 3) .

بقیه درز کیسه جیب را به هم سنجاق کنید ، سپس دور تا دور جیب را یکسره بدوزید و گوشه های جیب را محکم کاری کنید . اضافه درز جیب را با هم پاکدوزی کنید سپس توسط دو چاک کوچک جادرز پشت رو در قسمت جیب آزاد نمایید تا به خوبی روی تکه جلوی جیب منطبق شود .

8- جیب داخل درز با زیپ :

زیپ را مطابق دوخت زیپ دوطرفه انجام می دهیم و زیپ را به جادرز وصل می کنیم . کیسه جیب قسمت پشت که حدوداً 2-1.5 سانت بزرگتر از کیسه دیگر جیب است را به درز پشت لباس و لبه زیپ سنجاق کرده و آن را چرخ می کنیم .

تکه کوچک کیسه جیب را به همین ترتیب به درز جلوی لباس و زیپ متصل سازید .

درزهای لبه جیب را روی هم میگذاریم و دور تا دور آنرا چرخ می کنیم . مراحل بعدی مانند جیب داخل درز پهلو عمل میشود .

9- جیب داخلی جلوی شلوار یا دامن :

یک تکه سجاف جیب را روبه رو روی پارچه لباس قرار می دهیم و دورتادور دهانه جیب را چرخ می کنیم . درزها را مرتب کرده و اضافی درزها را بچینید . از قسمتهای منحنی درزها ، مثلث های کوچکی درآورید . 

ابتدا تکه زیر کیسه جیب را زیر دهانه جیب سنجاق زده و سپس کوک بزنید تا ثابت بماند .

در قسمت پشت ، دوتکه جیب را به یکدیگر چرخ کرده و آنرا پاکدوزی کنید . آنگاه به درز پهلو متصل کنید .

۱۰- جیب جلوی شلوار به روش مردانه دوزی :

یک تکه سجاف داخلی به پهنای 3-2 سانتیمتر و به شکل دهانه جیب از روی تکه الگوی کیسه جدا کنید و روی پارچه برش بزنید . ابتدا به کیسه وصل نموده و سپس به دهانه جیب چرخ نمایید  .

لبه خارجی کیسه را پاکدوزی کنید .

تکه زیری کیسه جیب را زیر دهانه جیب ابتدا سنجاق زده و سپس با کوک ثابت کنبد .

دور تا دور کیسه زیری را پاکدوزی کنید . تکه زیر کیسه را به کیسه رویی کوک شول بزنید . از ابتدای تکه زیر کیسه در کمر ، هر دو کیسه را با یکدیگر چرخ کنید . تکه رویی تا سجاف زیپ را با یکدیگر چرخ کنید . تکه رویی تا سجاف زیپ می رسد . لبه کیسه رویی را پاکدوزی می کنیم .

11- جیب داخلی مدل جادکمه ای (فیلتابی دوتکه)

ابتدا محل جیب را روی لباس توسط کوک راهنما مشخص سازید . در صورتی که جیب افقی یا عمودی (نه مایل) مورد نظر است ، دقت کنید که کوک راهنما دقیقاً روی یک تکه پارچه دوخته شود .

دوتکه از پارچه لباس با عرض و طول مورد نیاز به اضافه 4 سانتیمتر در نظر بگیرید دو تکه را روی لباس و مماس با کوک راهنما در مقابل هم بگذارید و بدوزید .

در این قسمت پارچه با عرض و طول مورد نظر به اضافه 4 سانتیمتر درست در پشت پارچه ، وسط جیب را مطابق شکل چاک می دهیم . ابتدا خط وسط مستطیل جیب را تا فاصله نیم سانت از طرفین بچینید و سپس دو چاک اریب به هر گوشه می دهیم .

از شکاف ایجاد شده لبه های جیب را به طرف پشت لباس برگردانید . هر کدام از لبه تکه ها را به اندازه 2/1 پهنای دهانه تا نموده اتو نمایید و به پشت برگردانید .

تکه سه گوش را از سوراخ چاک به طرف پشت برگردانید . مثلث کوچکی را که در کنار جیب قرار گرفته است با بخیه زیر چرخ (هشت بخیه در یک سانت) چند بار چرخ کنید .

در قسمت پشت ، تکه بالای کیسه جیب را به پشت درز پایین دهانه جیب وصل کنید .

تکه پایینی کیسه جیب را نیز به پشت درز پایین دهانه جیب وصل کنید .

از قسمت پشت ، لبه های کیسه و درز پایین دهانه جیب را با هم چرخ می کنیم . قسمت بالای جیب را به طرف پایین روی شکاف بیاورید و دورتادور کیسه را – اگر طول یکسان نبود – یک اندازه کنید و بچینید . سپس دور تا دور کیسه را چرخ نمایید .

12- جیب داخلی مدل جلیقه ای :

ابتدا محل جیب را روی لباس توسط کوک راهنما معلوم کنید . پشت لباس به اندازه عرض و طول جیب به اضافه 3 سانتیمتر لایی قرار دهید .

دو باریکه از پارچه لباس و در جهت راستای آن با عرض و طول هریک از تکه های مزبور به اضافه 3 سانت بیشتر از عرض و طول مورد نیاز در نظر بگیرید . تکه ها را از عرض تا کنید و دو تکه لبه جیب را روی لباس و مماس با کوک راهنما در مقابل هم بگذارید ، کوک بزنید و چرخ کنید .

وسط جیب را تا فاصله نیم سانت از دو انتهای آن بشکافید . جیب را به طرف پشت برگردانید . دو طرف آن را بکشید و اتو کنید .

سه گوش دو رأس را چرخ کنید . دولبه رو را مماس با هم زیگزاگ موقت بزنید تا لبه ها ثابت شوند .

13- جیب مدل جلیقه ای دوتکه با برگردان :

اگر می خواهید از پاکتی استفاده کنید ، آن را به اندازه جیب تهیه کنید و آنرا به لبه بالایی وصل کنید . مراحل بعدی مانند مدل قبل است .

طراحی لباس
اندام انسان بدون شک یکی از اساسی ترین مو ضوعی ست که در زمینه طراحی لباس ایفای نقش می کند چرا که در ارتباطی تنگاتنگ لباس ها ویژه اندام ها و اندام ها در حکم اسکلت و چهار چوبی برای نگه داشتن لباس ها طراحی می شوند.از سوی دیگر همه نقاشان و طراحان اتفاق نظر دارند که"بدون شناخت لازم و کافی از ساختمان و فرم موجود در زیر لباس ها نا ممکن است بتوان اندامی را طراحی کرد که لباس به تن دارد".قطعا طراحان لباس که کار اختصاصی انها طراحی  اندام و لباس است بیش از هر چیز به این شناخت و اگاهی نیاز دارند.پس لازم  است قبل شروع طراحی لباس با اندام وتناسبات و حرکات بدن اشنا شده انهارا به صورت عملی تجربه کنیم وبعد به بحث طراحی لباس بپردازیم البته بحث طراحی اندام بحثی گستردست که در اینجا من به اندازه نیازبرای یک طراح اماتور به ان می پر دازم.
ابزار مورد نیاز برای طراحی اندام
1-مداد طراحی در دو شماره بی۴واچ۲
2-اتود
3-کاغذ طراحی (ترجیحا مقوای فابریانو یا اشتنباخ)
4-پاکن
5-تخته طراحی 

6-محو کن

طراحی اندام
برای طراحی یک اندام متناسب مهمترین وسیله داشتن یک مقیاس درست و پیدا کردن اندازه سایرقسمت های بدن به ان است.طراحان بزرگ جهان پس از مطالعه فراوان این مقیاس را یافته و ان را معادل یک"سر" معرفی کرده اند."سر"به عنوان واحد اندازه گیری برای طراحی اندام دارای تناسبات طولی و عرضی ست که این تناسبات برای محاسبه طول و عرض قسمت ها به کار میرود .پس به یاد داشته باشید که اولین قدم در طراحی اندام طراحی یک "سر"متناسب است.
مراحل طراحی یک سر متناسب(به تصویرزیر دقت کنید)

1-یک خط فرضی عمودی رسم کنیدو ان را معادل  طول یک سر در نظر بگیرید.(برای مثال3 سانتی متر)
2-خط را به 3 قسمت مساوی تقسیم کنید.
3-عرض سر را به اندازه دو سومه طول ان دراولین قسمت خط طولی رسم کنید.(2سانتی متر در هر طرف 1 سانتی متر)
4-با قطر به دست امده که معادل عرض سر می باشد یک دایره رسم کنید.
5-ودر پایان با رسم بیضی برای فک و چانه فرم تخم مرغی سر حاصل می شود.
این مراحل را چندین بار تکرار کنید تا مهارت طراحی سر بدون اندازه گیری با خط کش را پیدا کنید.

اندازه و نسبت های یک اندام ایده ال از دیدگاه طراحان لباس اشخاصی در جامعه وجود دارند که از اندامی "ایده ال"برخوردارند.این اشخاص که دارای ظاهری متناسب بلند قد وخوش فرم هستند به عنوان مانکن معرفی می گردند.مانکن ها با اندام های ویژه موجب می شوند تا لباسی که پوشیده اند بسیار زیبا و شکیل به نظر برسد.از این رو در بین طراحان لباس طراحی اندام هایی با نسبت ها و فرم های  مشابه اندام مانکن ها مرسوم است.این نسبت ها به طور غیر واقعی معادل 8/5-9 یا حتی 10 سر محاسبه می شود(به تصویر دقت کنید)ولی خوب متناسبترین اندازه همان اندازه 8/5 سر است .که به یاد گیریه ان می پردازیم.

یک‌ دانشجوی‌ طراحی‌ پارچه‌ و لباس‌ باید هنرهای‌ تجسمی‌ را بشناسد و دارای‌ خلاقیت‌ و دید هنری‌ باشد. داوطلبان‌ باید بدانند که‌ رشته‌ طراحی‌ پارچه‌ و لباس‌، یک‌ رشته‌ کاربردی‌ است؛‌ یعنی‌ هدف‌ این‌ رشته‌ طراحی‌ اصولی‌ پارچه‌ و لباس‌ با حفظ‌ خلاقیت‌ هنری‌ است و در نهایت‌ باید محصول‌ هنرمند، به‌ صورت‌ تولید انبوه‌ وارد بازار شود. به‌ همین‌ خاطر هنرمندانی‌ که‌ فقط‌ برای‌ حس‌ خودشان‌ طراحی‌ می‌کنند، در این‌ رشته‌ موفق‌ نمی‌شوند و بهتر است‌ رشته‌ نقاشی‌ را انتخاب‌ کنند.

مبانی‌ هنرهای‌ تجسمی‌، کارگاه‌ طراحی‌ پایه‌، کارگاه‌ عکاسی‌ پایه‌، هنر و تمدن‌ اسلامی‌، آشنایی‌ با هنر در تاریخ‌ ، آشنایی‌ با هنرهای‌ سنتی‌ ایران‌، هندسه‌ نقوش‌ در صنایع‌ دستی‌ ایران‌، خوشنویسی‌ و طراحی‌ حروف‌، آشنایی‌ با پارچه‌ و لباس‌های‌ سنتی‌ ایران‌، پارچه‌شناسی‌، کارگاه‌ طراحی‌ بافت‌ مقدماتی‌، کارگاه‌ طراحی‌ چاپ‌ مقدماتی‌، کارگاه‌ طراحی‌ لباس‌ مقدماتی‌، آشنایی‌ با رشته‌های‌ هنری‌ معاصر، انسان‌، طبیعت‌ و طراحی‌.

گرایش‌ طراحی‌ لباس‌:

این‌ گرایش‌ دارای‌ دو شاخه‌ اصلی‌ تک‌ دوزی‌ یا مزون‌ و صنعت‌ است‌ که‌ شاخه‌ تک‌دوزی‌ به‌ طراحی‌ و دوخت‌ لباس‌ برای‌ افراد مختلف‌ می‌پردازد و شاخه‌ صنعت‌ که‌ کاربردی‌تر است‌ به‌ بخش‌های‌ مختلفی‌ تقسیم‌ می‌شود که‌ از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ به‌ بخش‌های‌ پارچه‌ جین‌، پیراهن‌ بچه‌، پیراهن‌ زنانه‌، لباس‌ مردانه‌ و... اشاره‌ کرد. به‌ گفته‌ دیگر گرایش‌ طراحی‌ لباس‌ به‌ آموزش‌ طراحی‌ کاربردی‌ و طراحی‌ مـُد می‌پردازد که‌ در این‌ میان‌ طراحی‌ کاربردی‌ شامل‌ طراحی‌ لباس‌ مشاغل‌ و گروه‌های‌ مختلف‌ جامعه‌ مثل‌ ورزشکاران‌، قوای‌ سه‌ گانه‌ ارتش‌ و مواردی‌ از این‌ قبیل‌ می‌شود و طراحی‌ مد نیز جنبه‌ فانتزی‌ دارد؛ در این بخش،‌ طراح‌ با کار خود، خلاقیتش‌ را نشان‌ می‌دهد تا افراد دیگر از این‌ طرح‌ جدید ایده‌ بگیرند و کارهای‌ تازه‌ای‌ را به‌ بازار عرضه‌ کنند.